Réflexions pour notre futur fourgon

[olganazo]

En fait j'avais prévu un meuble a tiroir sous le lit accessible par le petit passage du coup pas de soucis avec le contenu de la soute . Par contre pas d'accès à la soute mais bon avec le lit au dessus de toutes façon ça reste compliqué.

Il faut que je me renseigne un peu plus sur la partie batterie.

[PatDan]

Salut,
Les batteries sous le lit, aucun problème. Il faudra juste relier le DC/DC à la batterie "camion " par des câbles suffisants . Dans mon CC, la centrale électrique et les batteries sont à l'arrière dans la soute
Exemple si tu as entre 3et 4 m de longueur de câbles et un DC/DC de 30 A 10 mm2 seront suffisants et si tu as un DC/DC de 40 A, il faudra passer à la taille au dessus : 16 mm2.
Si tu dépasses un peu 4m il faudra 16 mm2 pour 30 A
Ensuite , toute l'installation électrique devra être au plus près des batteries : DC/DC , chargeur 220V, Convertisseur (pour L< 1 m j'ai du 25 mm2 pour un convertisseur 2000W), MPPT, etc.

[Pit]

Re
J'ai retrouvé dans un des posts d'@Amporelle ce qu'il avait écrit au sujet de son installation électrique (à deux endroits dans un des PDF qu'il a intégré au forum) :

Je précise que le court câble de 95 mm2 qui est mentionné dans le document est liée au convertisseur 12/220 qui au maximum produit 3 000 W pour une plaque à induction dont la puissance maxi est de 2 900 W. Tous les équipements étant très proches, ce câble fait moins de 2 mètre seulement.

La deuxième modification, plus technique, concernait la colonne qui sépare la cuisine des couchettes arrière, et qui reçoit en bas les batteries et l’ensemble des équipements électriques, au milieu un frigo à compression, et en haut un petit placard. C’est mon ami André (merci à lui !) grand technicien devant l’éternel, qui m’avait appelé après avoir lu le chapitre précédent celui que vous lisez, en me disant « t’es-tu amusé à calculer la génération thermique de ton « usine à gaz » (pour éviter le gaz justement…) ? » Je ne m’étais pas amusé à cela, mais 800 W de dégagement de chaleur (à la puissance maxi de fonctionnement lié au rendement des équipements), cela fait réfléchir.
D’ailleurs, pour faire passer cette horde d’électrons sans goulot d’étranglement, le schéma de câblage remis par Aurélien après validation de Victron montre qu’une partie des câbles fait 50 mm2, mais certains font 95 mm2. Cela ne saute pas aux yeux immédiatement, mais un câble de 95 mm2 de section utile de cuivre fait 2 cm de diamètre, et pèse 1 kg par mètre… Heureusement que la compacité du Flash, et encore plus celle du coffre électrique, réduit les distances entre chaque équipement. Ceci dit tout ce petit monde chauffe beaucoup plus que votre téléphone portable quand vous le mettez à charger sur le secteur…
Le plan d’origine prévoyait une entrée d’air en bas de la porte du local électrique, et une sortie d’air
chaud au-dessus du frigo (qui produit aussi de la chaleur sur sa grille arrière) : la chaleur dégagée par les systèmes électriques et par le frigo montait par l’arrière du frigo pour s’échapper par la sortie d’air haute dans la cellule. Or le rendement d’un frigo baisse s’il fonctionne dans un air chaud au niveau de son échangeur (la grille arrière). C’est d’ailleurs le drame du frigo à compression, il fonctionne hélas mieux dans une isba sibérienne sans chauffage que dans maison saharienne sans
climatisation…mais ceci est une autre histoire. C’était donc la double peine (évacuation médiocre de la chaleur des équipements, et perte de rendement du frigo).
Une fois encore la solution est venue d’Aurélien, modulo un petit caprice de ma part.
Dans notre bateau, le convertisseur/chargeur était dans un placard dont la porte était ventilée haut
et bas. Dans les situations où le convertisseur travaillait dur et où il faisait chaud, je laissais ma main quelques secondes sur la grille haute en passant devant, et si je trouvais l’air trop chaud,
j’entrecouvrais la porte du placard. Pas technologique, mais fiable…j’ai voulu le même contrôle en
isolant le volume du placard électrique, et en le ventilant par de larges grilles hautes et basses
ouvertes sur la cellule. Comme nous avons un programme de voyage plutôt frais ou tempéré, mais
certainement pas torride, cette chaleur dans l’habitacle ne sera pas une gêne…
L’arrière du frigo est ventilé par une entrée d’air sous celui-ci, et l’air réchauffé par l’échangeur du
frigo monte dans une cheminée (un double fond dans le placard qui est au-dessus du frigo, et sort
par une grille étanche à l’eau fixée sur le pavillon. Au prix d’un petit rétrécissement du placard, c’est une solution fiable et qui optimise le fonctionnement du frigo.

Donc, à voir en fonction des équipements qu'Olganazo va vouloir intégrer dans son merveilleux fourgon !

[olganazo]

@pit merci pour ces infos c'est vraiment intéressant. On est toujours en réflexion sur ce sujet.

Actuellement on a trois gros sujets de réflexion :
- electricité => induction ou gaz
- chauffage => diesel air ou diesel eau.
- faux plancher

Je suis très tentée par le diesel eau mais ca complexifie pas mal, mais d'un autre coté on aime bien voyager en dehors de l'été et/ou pays plutôt du nord donc le confort que ca apporte est vraiment appréciable (récup chaleur moteur pour l'eau chaude, inertie thermique, radiateur sèche serviette,....). Mais je ne trouve pas beaucoup d'infos. J'ai peur aussi que ca engendre de couts ++ et on n'a pas un budget super extensible.

Electricité, l'induction ca a l'air viable mais avec un seul feu. Mais on aime bien cuisiner et deux feux c'est un minimum et on fait plutôt des cuissons un peu longue donc je crois que l'induction ca va pas le faire. Donc il va falloir qu'on fasse notre deuil. Ca n'empêche que si on veut télétravailler il faudra quand même une installation électrique conséquente.

Faux plancher, @pit le tien il est au même niveau que la cabine avant ou plus haut ? Tout ton plancher est occupé ? Par exemple sous les meubles ? Comment tu y accède ? Tiroir coté porte latérale et trappes au sol pour le reste ? Il faut que je regarde comment se gère le gaz mais je me disais qu'avec un faux plancher je pourrais mettre les bouteilles dans le placard sous la plaque de cuisson en partie dans le faux plancher (si on prend des petites bouteilles). Ca permet de gagner un peu de place.

Une fois sur une vidéo j'ai vu un fourgon dont le dessous avait l'air d'avoir été isolé par projection de quelque chose. Est ce que ca se fait ? J'imagine que ce n'est pas super efficace mais ca peut aider un peu sans doute.

[PatDan]

Salut,
Attention aux bouteilles de gaz qui doivent être à l'extérieur de la zone habitable; si propane ou plusieurs butane
Si à l'intérieur , une seule bouteille de butane alimentant seulement la gazinière. De plus en dessous de 5° le butane ne vaporise plus .
Pour une installation complète , le propane doit être dans un caisson étanche vers l'intérieur et réalisée en cuivre ou acier rigide , sauf les lyres reliant les bouteilles.

Le chauffage central à eau est top mais la mise en œuvre est loin d'être simple : calcul des radiateurs, positionnement pour que la chaleur soit répartie uniformément, quant au budget, la note va être salée. 3000€ juste pour la chaudière (Alde ou Webasto) sans les radiateurs et l'installation qui est complexe
Le chauffage à air fonctionne bien si il est bien dimensionné : pour exemple, nous avions dans un 6m (Adria) un 4 kW qui suffisait : testé à -18° tout en chauffant la cuve d'eau grise = 23° dans le CC.
Notre Knaus actuel (pas encore testé ,à peine 7m) est revendiqué grands froids par Knaus et en conséquence a un 6 kW ( là ou un 4kW suffirait en conditions habituelles)

Pour les pays du nord en hiver, il faudra de toutes façons un plan B en matière de chauffage ca si tu es en panne par -30° t'es mort ! Certains montent en plus du Truma un Chinasto diesel: pas cher efficace et existe de 2 à 12 kW
L'isolant de Sol le plus efficace est la mousse de Polyuréthane couramment appelée TMS par le bâtiment 10 cm TMS = 15 cm polystyrène extrudé de plus c'est incompressible, ce qui permet de diminuer l'épaisseur de bois posé dessus .

Bonne réflexion
Pat

[jcp]

En reponse:
A verifier avec la nouvelle norme gaz pour les coffres gaz.
Pour le butane et propane, les deux rentre dans la norme installation GPL. Il n'y a pas de différence.
Un lien ou la nouvelle norme est decrite. C'est un bon point de depart avec verification de la norme
https://www.vanlifemag.fr/equipementsac ... ages/94413
En chaudière eau, il y a Eberspracher, Autoterm.

[Pit]

Faux plancher, @pit le tien il est au même niveau que la cabine avant ou plus haut ? Tout ton plancher est occupé ? Par exemple sous les meubles ? Comment tu y accède ? Tiroir coté porte latérale et trappes au sol pour le reste ? Il faut que je regarde comment se gère le gaz mais je me disais qu'avec un faux plancher je pourrais mettre les bouteilles dans le placard sous la plaque de cuisson en partie dans le faux plancher (si on prend des petites bouteilles). Ca permet de gagner un peu de place.

Mes informations, réflexions et avis :

Faux plancher

Mon faux plancher de 20 cm hors tout au-dessus du plancher Fiat isolé et recouvert d'un CP de 15 mm stratifié se trouve à environ 2cm au-dessus du plancher cabine, cela n'est pas du tout gênant.
Le double plancher ne va pas sous le meubles (et n'existe pas, bien sûr, dans la soute), cela permet d'avoir des rangements plus importants, par exemple dans le bloc cuisine. Cela permet aussi de prévoir un tunnel à ski. Le seul endroit où je perd de la place c'est sous le casier coulissant à bouteilles (bar, ...etc...).
Et le double plancher sert pour le passage de gaines, tuyaux et câbles, la mise hors gel du réservoir EP 'et EU si ça rentre), et stockage de choses lourdes.

Gaz

Sous le bloc cuisine, posée sur le 1er plancher vers la paroi du fourgon, j'ai une bouteille Camping Gaz R907, donc du butane. Elle est là pour alimenter uniquement les 2 feux de la cuisine, mais dans mon fourgon actuel elle n'est pas utilisée vu qu'il y a sous le châssis un réservoir GPL (qui actuellement, en France, est à 100% du propane commercial : j'ai des mails - de début 2019 - de Total et du CFBP qui le disent) .
Si par hasard on tombe en rupture de GPL, une vanne permet de se brancher sur la petite bouteille. En 6 ans ça m'est arrivé une fois, la faute à la jauge du réservoir qui n'est pas assez précise - fiable.
Dans mes fourgons d'avant, avec chauffage à eau au diesel (Eberspächer Hydronic + échangeur à plaques pour l’eau chaude + aérothermes, + un radiateur thermostatique dans la soute), la bouteille Camping Gaz dure assez longtemps (plus de 3 mois) et on arrive à en trouver dans beaucoup de pays européens.
Comme signalé par @PatDan , qui dit butane dit qu'il ne faut pas que sa température descende en dessous de +5° C, donc prévoir que le chauffage réchauffe le compartiment, idéalement le long de la paroi de la carrosserie.

Chauffage

Chauffage à circulation d’eau glycolée : ce qui m’a fait passer – à regret – au gaz c’est le bruit des aérothermes (Helios 2000) : insupportable la nuit même sur la petite vitesse. Quand il fait vraiment froid, le chauffage induit par les gaines de circulation du liquide glycolé ne suffit pas.
Y-a-t-il eu des progrès depuis 2018 ?

Idéalement, il faut un système Alde mais ça suppose une conception du mobilier qui favorise la circulation de la chaleur depuis tous les convecteurs, dont l.
--> voir quelques infos là
Le coût d’un tel système est bien plus cher que la solution basée sur l’Hydronic Eberspächer ou sur son équivalent chez Webasto.

Mon plan B (panne du système Truma Combi au gaz, 4 kW), utilisée une fois = se réfugier dans un camping ouvert (pas nombreux l’hiver) et brancher un chauffage électrique jusqu'à ce qu'on règle la panne

Isolation

Isolation : deux cas à envisager : l’hiver et l’été !
En théorie, le meilleur isolant, celui avec le meilleur coefficient λ lamba de conductivité thermique, c’est le polyuréthane à cellules fermées (0,022), utilisé dans les camions frigo, c’est mieux que le liège projeté (λ=0,037) ou même que l’Armaflex et ses copains Kaiflex, …. (mousses à cellules fermées dont λ = 0,034 )
---> Voir quelques infos ici
Vous pouvez faire les calculs avec une épaisseur de 2 ou 4 cm; dans un fourgon il faut limiter l'épaisseur si on veut avoir un bon espace habitable.
Mais ne pas oublier qu’un fourgon en tôle n’est pas une maison (volume, proportion de vitrages et ouvertures, ...etc…) et il faut prendre en compte le poids et le volume de l’isolation qui réduit l’espace habitable.
Le meilleur isolant, et le plus économique,c’est, je pense, quand il y a une lame d’air ou deux entre les matériaux mais il faut que la lame d’air ne soit pas ventilée ou très peu et pas épaisse (2 mm ? voir les doubles fenêtres). λ=0,024 si air immobile.

Quand le chauffage marche, la température monte très vite dans le fourgon (en tôle isolée !), en particulier en haut du volume, et ce même dans les fourgons pas très bien isolés. Pour éviter que cet air chaud «sorte» par le toit, il faut une très bonne isolation au plafond.
Rechercher sur le site https://www.trafic-amenage.com/ dans la rubrique Physique le sujet « Pourquoi faut-il isoler le toit mieux que le plancher? »

Ce sont essentiellement les fenêtres, lanterneaux et aérations ET vitrages de la cabine qui vont apporter du froid en hiver. Donc penser à bien isoler tout ça la nuit (mais maintenir un peu d’aération bien sur !!)
Il faut en tous cas ne plus avoir un millimètre de tôle visible, ça empêche la condensation, donc ça doit être un tout petit peu isolant de recouvrir la tôle avec de la «moquette» élastique.
Remarque : la couleur du fourgon a une importance. J'ai toujours pris des fourgons blancs.

La solution retenue par Isère Evasion, mon aménageur, pour les parois et le toit est depuis quelques années :
tôle + une lame d’air, un isolant réflecteur alvéolaire à sept couches, une autre lame d’air, de l’Armaflex AF et des panneaux de CP.
Je trouve ça très correct si le plafond fait l'objet d'un soin privilégié.

Bonnes réflexions.
Tiens-nous au courant, mes avis correspondent à ma façon d'utiliser notre camp de base à roulettes et à mes compromis, et ils ne sont pas forcément encore corrects aujourd'hui.

[jcp]

Bonjour
L'isolation du plancher a aussi son importance.
J'ai la plaque alu de chez scora avec un revetement linoleum colle dessus. L'hiver il y a un transfert thermique.
A prendre en compte les courant d'air de la porte laterale et des 2 portes arrieres. Phénomène fortement resenti l'hiver.
Question a @Pit:
Quelle est la fonction de l'echangeur a plaque dans un chauffage liquide?

[olganazo]

Merci pour tous ces details.

@Pit tu ecris : " qui dit butane dit qu'il ne faut pas que sa température descende en dessous de +5° C, donc prévoir que le chauffage réchauffe le compartiment, idéalement le long de la paroi de la carrosserie." Mais du coup ce n'est pas génant avec la notion de caisson étanche ? Tu mets une bouche de chauffage dans le caisson gaz ?

la couleur du fourgon a une importance. J'ai toujours pris des fourgons blancs.

J'aime bien le gris, je trouve ça moins voyant mais à 700 euros de plus je pense qu'on va passer notre chemin. Je préfére une BVA même si ce n'est pas le même budget.

Eau claire et eau usée dans le faux plancher, est ce qu'avec un réservoir ultra plat tu n'as pas des problèmes dès que tu n'es pas super à plat ? Quand on est allé aux US, les places de camping n'étaient pas toujours bien horizontales et on n'avait pas de cale et plusieurs fois on a eu, soit "réservoir vide" soit les eaux grises qui refluaient dans la douche alors qu'on était loin d'être vide/plein. Du coup avec un faux plancher je serai plutot partie pour un reservoir tour de roue pour l'eau fraiche et je serais tentée par un réservoir eau grises sous le camion malgré les risques de gel.

[PatDan]

Salut,
Pour le réservoir d'eaux usées, tu peux faire comme certaines marque de CC : le recouvrir avec un caisson isolant qui laisse un espace entre caisson et réservoir . Ils injectent dans cet espace l'air chaud du chauffage , la sortie d'air se faisant autour de la vanne. Ils utilisent de la mousse EPO moulée à la forme mais on pourrait facilement en réaliser un en mousse PU de 2 cm .
J'ai eu ça sur mon Adria et maintenant sur mon Knaus sur lequel les tuyauteries de vidange extérieurs (douche et évier) passent dans des gaines de chauffage alu qui reçoivent de l'air chaud aussi.
Avec 50 km/h de vent et -18° la nuit , j'ai vidangé le lendemain matin sans problèmes.

Ce qui peut geler aussi, ce sont les canalisations et les vidanges : la vidange d'évier d'un de mes anciens CC était fixée contre la paroi dans un placard non chauffé : une nuit autour de -10° et le siphon était gelé. Pour les tuyaux d'eau, les constructeurs le font passer le long des gaines d'air chaud et ça empêche de geler .... si le chauffage est en route.